Bazaar

Przyznam się do pewnej wstydliwej słabości. Otóż podczas felietonowych kolacyjek zazwyczaj brakuje mi sił na desery. Wycieńczony walką z daniami głównymi i przystawkami refleksje na temat wetów najczęściej ograniczam do kilku słów. Bo już nie daję rady. Jednak w nowootwartym Bazarze przy Jasnej okazało się, że dobry kucharz, niczym dobry reżyser, potrafi wbrew wszystkiemu utrzymać uwagę widza do ostatniej chwili. Mus czekoladowy z duszonymi pomidorami (18 zł) prezentował się w karcie dość ekstrawagancko, jednak jego koncept powstać musiał w chwili prawdziwego natchnienia: tomat wyciągnął z czekolady wszystkie jej wytrawne tony, ona z kolei uwydatniła pomidorowe słodkości. A wszystko w delikatnym, niczym polna mgiełka, aromacie tymianku. To był rzeczywiście finał, godny wielkiego kulinarnego spektaklu, którego doświadczyłem tu wcześniej.

Do Bazaaru wpadłem właściwie przez przypadek. Ot, przechodziłem Jasną i zorientowałem się, że w nowym biurowcu między Świętokrzyską a Sienkiewicza działa knajpa. Wszedłem, oniemiałem i już wyjść nie chciałem. Zacząłem od wariacji wokół vitello tonato, czyli zimnych plastrów pieczeni cielęcej (29 zł). W klasycznej wersji cielaka spowija mus z tuńczyka, na Jasnej zastąpił go kremowy sos z łososia z ogromną ilością smażonych boczniaków. Jeszcze serca zielonej sałaty, zioła i trudno się od tego oderwać. Podobnie jak od azjatyckiego makaronu Pad Thaj (31 zł) z soczystymi kawałkami polędwicy wieprzowej, warzywami i krojonym w plastry omletem oraz, również inspirowanej kuchnią dalekowschodnią, zupy miso po polsku (20 zł). W gorącym wywarze z sojowej pasty taplały się ogonki raków oraz strzępy polędwicy, tym razem wołowej. Ale to wszystko nic. Dopiero teraz proszę zapiąć pasy i przygotować się na najbardziej ekscytujące kulinarne ewolucje. Czy czujecie świst w uszach? Czy w oczach migają wam oszalałe gwiazdy? Oto na scenie pojawia się królowa: zupa z pomidorów z jaśminowym ryżem (15 zł). A suknia jej muślinowa, ubita z najdelikatniejszego orzechowego masła, a kolor jej to indyjski róż, a zapach oszałamiająca woń kolendry i tłoczonego orzechowego oleju. Boże, aż wstyd czytać, co mi wychodzi spod pióra, ale akurat w tym wypadku od egzaltacji powstrzymać się nie mogę.

Chwilę otrzeźwienia zapewniły potrawy ryb: sandacz na risotto z czarnego ryżu (43 zł) i dorsz na luźnej polencie (36 zł). Choć oryginalnie wymyślone miały w sobie skazę charakterystyczną dla dań rybnych w większości stołecznych lokali: niską jakość surowca. Świeży dorsz jest puszysty, perłowo-biały z charakterystycznymi błękitnymi żyłkami, a jego tuszka rozchodzi się na włókna. Jak wyglądał ten w Bazaarze nie warto nawet opisywać. Tym bardziej, że pod każdym względem przyćmiło go confit de canard (38 zł), czyli ćwiartka kaczki duszonej w tłuszczu własnym. Dlaczego tak rzadko spotykamy się w Polsce z tą najstarszą, a i najbardziej smakowitą metodą przyrządzania ciężkiego drobiu, trudno zrozumieć. Tradycyjny przepis na Jasnej wzbogacono suszonymi śliwkami. Mięsko perfekcyjnie odchodziło od kości, było aromatyczne i soczyste. A towarzyszyły mu podsmażone spezle z bryndzy. Pycha. Po prostu pychaa.

Czy dzięki Leo Beenhakkerowi Polska zagra po raz pierwszy w historii w mistrzostwach Europy w piłce nożnej nie wie nikt. Natomiast to, że do europejskiej ekstraligi wprowadza warszawską publiczność szef kuchni Bazaaru wątpliwości nie ma najmniejszych.

Bazaar, ul. Jasna 14/16a, tel. 0 22 826 85 85, można płacić kartą